Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …
Для начала определение
Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.
По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.
Типы реле – регулятора
Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.
- Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.
- Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.
Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.
Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.
Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.
Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?
Косвенные признаки
Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» . При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.
При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.
Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.
Правильный метод
Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.
- Запускаем двигатель
- Ставим на значение до 20 Вольт
- Подсоединяем щупы к клеммам
- Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
- Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
- Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!
Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.
Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.
Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!
Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля
Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).
Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:
- Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
- Откручиваем болт крепления.
- Извлекаем щеточный узел.
- Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.
Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.
Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.
Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.
Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.
В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.
Проверка отдельного реле
Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).
Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.
Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.
Старый тип или проверка 591.3702-01
Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.
Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.
Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».
Что еще может быть?
Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.
Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.
НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.
Цифран является медикаментозным средством с противомикробным действием. Он применяется для лечения широкого перечня болезней, развитие которых вызвано патогенными микроорганизмами.
Антибиотик демонстрирует высокие показатели эффективности в борьбе с микробами чувствительными к Ципрофлоксацину.
Выпускается в таблеточной форме по 100, 250, 500, 600 мг, а также в виде раствора для приготовления суспензии.
Назначается профильным специалистом тем пациентам, у которых выявлены разного рода заболевания инфекционного и воспалительного характера в разных органах и тканях. Именно потому, что такие болезни спровоцированы чувствительными к Ципрофлоксацину микроорганизмами, препарат помогает довольно быстро устранить проблему. Широкий спектр возможностей Цифран позволяет применять его при большом перечне болезней. А именно:
- ОРВИ, лорингиты, фарингиты, отиты, циститы, простатит;
- инфекции, появившиеся после гинекологических вмешательств, операций, родов;
- острые отравления, болезни ЖКТ;
- сепсис и перитонит, как следствие хирургических операций, ранений;
- дерматологические заболевания и т.п.
Помимо этого, Цифран применяется в качестве профилактического средства и терапии больных, у которых снижен иммунитет и низкая способность организма противостоять инфекциям.
Прием Цифрана осуществляется после того, как пациент поел. Таблетку нужно запить большим количеством воды, целиком глотая, не разжевывая и не раскусывая.
Обратите внимание
Выбор дозы данного лекарственного средства должен выполнять квалифицированный специалист, с учетом веса тела пациента, уровня чувствительности бактерий к воздействию компонентов препарата, природы заболевания и степени его запущенности.
Курс терапии может продолжаться от 7 и до 14 дней подряд. И только в случае особо сложного случая пациенту может понадобиться более длительный курс лечения.
Аналоги Цифран отечественного и зарубежного производства наиболее востребованными сегодня являются такие, как:
- Алципро оказывает противомикробное воздействие на организм пациента. Характеризуется широким спектром действия и высокой эффективностью касательно устранения бактерий и в фазе покоя, и в фазе активного размножения.
- Афеноксин характеризуется высокой эффективностью при терапии болезней широкого спектра, вызванных патогенными микробами.
- Басиджен применяется для быстрой гибели бактериальных клеток патогенного характера организма пациента.
- Бетаципрол создается для лечения больных, у которых диагностированы заболевания бактериального характера.
- Веро-Ципрофлоксацин.
- Зиндолин 250х.
- Ифиципро и другие.
Все эти препараты оказывают на организм больного схожее действие благодаря применению в их производстве одинаковых базовых компонентов — ципрофлоксацин, который мгновенно дезактивирует размножающиеся патогенные микроорганизмы, а также бактерии в фазе покоя.
Цифран в разных аптеках по РФ стоят в пределах 400-1000 рублей. Наиболее дешевыми препаратами, которые оказывают на организм аналогичное Цифрану воздействие, однако стоят гораздо дешевле, являются:
- Ципролет — 100-400 рублей;
- Цифран СТ — 300-500 рублей.
Амоксиклав или Цифран: что лучше
- Амоксиклав является комбинированным антибактериальным препаратом, выпускающимся не только в виде таблеток, но и суспензии. В его состав входит клавулановая кислота, поэтому лечение таким средством легче переноситься организмом пациента.
- Однако Цифран является единственным пероральным препаратом с антисинегнойной активностью. Поэтому он более эффективен при лечении острых форм инфекционных заболеваний, запущенных бактериальных инфекций.
- Также отметим, что Цифран демонстрирует высокую эффективность для лечения пожилых пациентов.
Если выполнить сравнительную характеристику другого аналога Цифрана по лечебному эффекту, можно прийти к следующим выводам: Ципролет выпускается в виде таблетки, раствора для инъекций и глазных капель.
Оба препарата являются антибиотиками, применяемые для лечения разного рода инфекций, однако, Ципролет относится к антибиотикам второго поколения, и лучше переноситься пациентами с проблемами ЖКТ.
Этот препарат назначают для борьбы с инфекционными и бактериальными заболеваниями.
Стоит отметить
Цифран лучше принимать тем пациентам, кто страдает от заболеваний ЖКТ. Ведь Цифран СТ практически не влияет на микрофлору в кишечнике человека, не провоцируя тем самым бактериальный кандидоз и вагиноз влагалища у представительниц слабого пола человечества.
На фоне его приема не развивается дисбактериоз, однако эффективность лечения при этом довольно высока. Эффект длиться на протяжении 12 часов после приема таблетки.
Цифран и Ципрофлоксацин имеют абсолютно одинаковое влияние на организм человека. Эти препараты взаимозаменяемые, то есть при невозможности раздобыть один из них его можно заменить на аналог. Оба препарата высокоэффективны при борьбе со многими заболеваниям. Например, их применяют при терапии хронического гайморита или синусита.
И Цифран, и Ципрофлоксацин применяется при терапии взрослых пациентов. Детям до 6 лет их не назначают, курс лечения подбирается индивидуально для каждого конкретного больного и может корректироваться в процессе приема.
Цифран и Цифран СТ: отличия препаратов в лечебном действии и составе
Цифран СТ является комбинированным препаратом, изготовленным на основе тинидазола.
Средство характеризуется противопротозойными и антибактериальными свойствами.
Это антибиотик, который эффективно устраняет микроорганизмы анаэробного типа с граммположительностью и грамотрицательностью.
Цифран и Цифран СТ очень схожие по составу и воздействию на пациента.
Однако они имеют и свои отличия: последний применяется в случае болезни, вызванной именно грамотрицательными бактериями, и демонстрирует более широкий спектр действия.
